基础篇

中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能。那么，它们的区别何在？

1、自动闪光
通常，数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。

　　
2、消除红眼
“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。

　　
3、关闭闪光（强制不闪光）
顾名思义，就是强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。如笔者就曾经利用此功能在峨眉山万年寺拍摄金佛、在故宫拍摄“龙珠”。此外，借助此功能在黄昏或弱光环境更能营造出自然的拍摄气氛。

　　
4、强制闪光
也就是“关闭闪光”的相反，即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄。
因为拍摄人物时，如果主体处于背光位置（如拍摄一间室内光线黑暗的房中的人物，主体背对着明亮的窗户），主体的正面就会处于阴影中看不清楚。此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖范围内拍摄到主体受光均匀的照片。

　　
5、慢速同步闪光
在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门（如1/5秒）为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。根据自己的实际经验是在雨雾天的黄山上拍摄“迎客松”，效果令人满意。
不过，使用此功能有两点注意事项，各位朋友请仔细的品尝：　
（1）在弱光环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄人的手抖动而导致照片模糊。我建议大家用相机专用脚架支撑数码相机，以保持稳定。　　
（2）使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。中低档数码相机内置的闪光灯覆盖范围有限，用摄影爱好者的话来说，其闪光指数较低（一般在1~9米内），不过已经基本满足普通拍摄需要。

标准篇

数码相机的异军突起大大地改变了我们的摄影方式，超出想象的强大功能足以激发每一个使用者的拍摄欲望，作为一个玩家，如何充分利用数码相机的优势，提高拍摄效果，下面谈谈数码相机使用的闪光灯要注意的事项：

1 合理设置并注意检查数码相机的闪光模式
各种类型的数码相机，一般都内置了闪光灯，而且不少机型还可以外接闪光灯，因此，数码相机上一定会有个闪光模式的设置，通常至少包括3种基本方式：“自动、强制闪光、无闪光”，且多数相机会另加1-2种特殊模式：“防红眼、慢速”之一或全部，在操作方式上一般是有一个按键就可以控制，少数机型要配合菜单选择某些模式，使用前要仔细查看一下。另外，数码相机都有休眠模式，当从休眠唤醒时或者关机后又开机时，闪光模式可能会改变，不同的机型有不同的缺省模式，不一定都能记忆上次调好的状态，部分机型甚至在切换“浏览/拍摄”状态之后也会发生闪光状态的改变，最常犯的毛病之一就是按下快门后忽然发现闪光方式不对只好重来，所以，拍摄前一定要留意检查一下。

2 需要考虑用闪光灯的场合
以下场合一般是要用闪光灯的，除非有后面“禁用”那条中所述的情景，否则不要犹豫：
（1） 没有灯光，或者灯光昏暗，拍摄对象亮度不足的时候，比如晚上拍夜景人物照
（2） 逆光、侧逆光拍摄，拍摄对象与背景的亮度反差较大的时候。比如阳光从人的后面照过来的时候，不打闪光灯则人物会很黑。
（3） 画面中同时有发光物体和不发光物体的时候，比如电视机屏幕，如果不用闪光灯则只能看到屏幕画面而电视外壳却是漆黑的。
（4） 拍摄对象不同部位亮度严重不均匀的时候，使用闪光灯可以让物体亮度均匀。

3 不要用闪光灯的场合
（1）超出闪光灯作用范围，且无法通过调整距离进入这个有效范围的场合。一般的相机闪光灯功率都比较弱，因此距离范围有限。白天光线强的时候，逆光拍摄有效距离可能只有1-2米，夜间比较长，不过一般的数码相机闪光灯有效范围不超过3-5米。
（2）在昏暗的场合，如果拍摄对象的背景是大面积发光的场合，比如大家去海底世界，穿过海底隧道拍水下世界的时候，又比如彩色的音乐喷泉，用了闪光灯反而漆黑一团，此时用通过曝光补偿来解决。
Fountain.jpg：这么大范围的喷泉，用闪光灯是没有用的，什么都看不见了
Fountai1.jpg：不用闪光灯，提高曝光时间才能获得理想效果

（3）物体过近时，比如在15厘米以内近拍的时候一般不用闪光灯，否则物体表面亮度会不太均匀，某些部位可能曝光过度。
（4） 闪光灯与物体之间有障碍物的时候，比如近拍的时候，镜头可能会彻底阻挡闪光灯的光线，失去作用。
（5）避免闪光灯可能造成的红眼：很简单，几乎所有的相机都有防红眼闪光模式，需要注意的是，此模式下快门时间会延长，相机要拿稳，或者使用三脚架。
（6）避免曝光不均匀或出现一个大亮点。
当物体表面比较光亮的时候，闪光灯的强烈反光会在照片上留下一个大亮点，破坏了整体效果，比如拍摄玻璃橱窗里面的物体、包了一层塑料薄膜的物体、以及在拍电脑板卡等时，也会产生强烈的反光点，有膜的最好去掉膜，易反光的可将相机尽量远离物体（通过变焦镜头调整画面大小），最重要的一点是要适当变换相机的角度，侧着拍摄，就可以使亮点反射到画面之外了
dianlu.jpg：正面拍摄电路板，中间出了一个大亮斑
dianlu1.jpg：侧一点就没有啦

4 用闪光灯做辅助光源
闪光灯并非只在晚上才用，在任何时候，只要被摄物体不同部位的明暗反差太大，就可以通过闪光灯来适当弥补。
che1.jpg：不用闪光灯，物体上面亮，下面黑
che2.jpg：使用闪光灯辅助照明，整体都明亮了

5 怎样使用慢速同步闪光模式----有灯光背景的夜间人像
使用闪光灯以后，快门速度会加快，但是如果背景是漂亮的彩灯，反而会因此显得曝光不足，现在很多数码相机都有慢速同步闪光模式，在这种模式下快门的速度不因为闪光灯的开启而变快，闪光灯可能连续闪两次，期间保持快门开启，或者快门先开启一段时间再闪光，或者闪光后再保持一段时间，无论哪种处理方式，原理都是一样的，即主题和背景都得到了合适的曝光亮，要注意的是此时曝光时间延长，一定要拿稳相机，或配合三脚架，并提醒被摄者在闪光灯亮之前和亮完以后的几秒钟里保持姿势不要动，否则图象会因手的抖晃或物体的移动而有重影发虚。另外，当静止的灯光背景比较暗时，往往需要适当加大曝光补偿，而由于被摄者离得近，在闪光灯的作用下可能会过于明亮，此时建议适当减小闪光灯的光强，防止曝光过度，减小闪光强度的具体方法参看后面。 使用标准闪光模式，主体明亮，背景则看不清。使用慢速同步闪光，主体和背景都拍出来了。

6 拍摄有荧光屏的物体
比如显示器、电视机等，其屏幕是发光体，而边框外壳是不发光的，所以需要用闪光灯才能拍得完整、明亮。但是由于屏幕玻璃的反光，最好侧着去拍（左右，上下角度均可），才能避免一个大亮点出现在中间。
pingmu1.jpg：不用闪光灯，则屏幕亮，而边框黑
pingmu2.jpg：使用以后，全都清晰了
另外，由于屏幕刷新速率的原因，与数码相机的扫描速率可能会有差拍，造成一条缓慢滚动的暗条，解决的办法是降低快门的速度（比如用慢速同步模式），有时要反复实验几次才有满意效果。
pingmu3.jpg：相机与显示器刷新频率差拍造成滚动的暗区
pingmu4.jpg：降低快门速度后得到正常画面

7 怎样调整闪光灯的亮度
闪光灯的最大亮度一般由其自身特性决定，要增加是不可能的，但是要减小强度还是可以的，方法是用纱布或者透明纸遮挡，一般一层纱布可以减弱到50%，2层可减弱到1/4左右。在实战中，往往没有这样的条件找纱布，那么一个最简单的办法就是用手指直接挡住闪光灯！注意！不要挡在闪光灯的中央部位，而是要从其边缘开始向中央挡，手指要贴紧，这个方法很有效。

8 怎样使用间接闪光
前面所说的都是直接闪光，即闪光灯直接照射目标物体，而另外很多情况下，用间接闪光更有优势。所谓间接闪光就是让闪光灯照射天花板或墙壁或反光伞，利用他们的漫反射均匀照射目标，这样拍出的照片，光线会更加柔和，甚至没有一点闪光灯的痕迹！只有外接闪光灯才可以方便地做到这点。在使用间接闪光的时候，一方面闪光灯的功率要足够强，另外天花板或墙壁要以白色为主，否则效果就不好啦！

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